Poser une moulure de plafond : polystyrène ou polyuréthane, technique et finition

Une moulure de plafond bien posée redonne du caractère à une pièce aux murs nus en une journée de travail, sans les compétences d'un plâtrier. Le choix du matériau change radicalement la difficulté du chantier : le polystyrène expansé se coupe au couteau et pardonne les erreurs, le polyuréthane résiste aux chocs et se peint comme du bois mais demande plus de soin à la découpe. Le résultat final dépend surtout de la précision des angles, le point le plus technique de toute la pose.

Polystyrène ou polyuréthane : deux logiques différentes

La moulure en polystyrène expansé est légère, économique et se coupe facilement au couteau ou à la scie fine, ce qui en fait un excellent choix pour un premier chantier de moulure. Sa fragilité est aussi sa limite : un coup, une pression du doigt ou une exposition prolongée à l'humidité peuvent la marquer durablement, et sa surface un peu granuleuse demande souvent un enduit de lissage avant peinture pour un rendu vraiment propre.

La moulure en polyuréthane rigide coûte davantage mais résiste bien mieux aux chocs et à l'humidité, avec une surface lisse qui se peint directement sans préparation supplémentaire. Elle imite souvent des profils moulurés classiques, corniches à motifs ou reliefs travaillés, impossibles à obtenir proprement en polystyrène. Pour une pièce de passage ou une cuisine où l'humidité varie, le polyuréthane est le choix le plus durable malgré son prix plus élevé.

Préparer le support avant la pose

Le mur et le plafond doivent être propres, secs et débarrassés de toute trace de peinture écaillée ou de papier peint décollé à l'endroit exact où la moulure viendra se coller. Une peinture de plafond fraîchement refaite doit être complètement sèche, au moins une semaine, avant de recevoir la colle : une peinture encore tendre ne tient pas la charge de la moulure et finit par se décoller avec elle.

Tracez un repère léger au crayon à environ un centimètre du plafond et un centimètre du mur, sur tout le pourtour de la pièce : ce repère sert de guide constant pour maintenir la moulure bien droite pendant le collage, plutôt que de se fier à l'œil sur toute la longueur d'un mur qui n'est jamais parfaitement rectiligne.

Couper les angles proprement

L'angle intérieur, le plus courant dans une pièce rectangulaire, se coupe à 45 degrés à la boîte à onglet en positionnant la moulure exactement comme elle sera posée sur le mur, jamais à plat sur l'établi. C'est l'erreur la plus fréquente d'un premier chantier : couper une moulure posée à plat produit un angle qui ne correspond pas du tout à l'angle réel une fois relevée contre le mur et le plafond.

Un angle qui n'est pas parfaitement d'équerre, très fréquent dans une maison ancienne, ne se corrige pas seulement à la boîte à onglet théorique. Coupez d'abord un chutier test dans les mêmes proportions, présentez-le à l'angle réel, et ajustez l'inclinaison de coupe en conséquence avant de couper les moulures définitives. Ce test de dix minutes évite de gâcher plusieurs mètres de moulure sur un angle mal évalué.

Coller sans faire déborder

Appliquez la colle en plots réguliers plutôt qu'en ligne continue sur l'arrière de la moulure, en laissant un espace vide près des bords pour éviter que la colle ne s'échappe massivement au moment de la mise en pression. Positionnez la moulure sur les repères tracés, pressez fermement sur toute la longueur, puis maintenez avec des pointes sans tête ou de l'adhésif le temps que la colle prenne, généralement entre quelques heures et 24 heures selon le produit.

La colle qui déborde légèrement au raccord mur-plafond n'est pas un problème si elle est traitée immédiatement : lissez-la avec un doigt humide pour former un léger congé qui masquera les micro-défauts d'alignement du mur, plutôt que d'essuyer entièrement et de laisser un espace vide qui deviendra visible une fois peint.

Finition et raccords

Rebouchez les joints entre segments de moulure et les micro-espaces contre le mur avec un mastic acrylique paraissable, jamais un mastic silicone qui refuse toute peinture par-dessus. Poncez légèrement une fois sec, dépoussiérez, puis peignez l'ensemble avec une peinture mate pour masquer au maximum les micro-irrégularités de raccord entre segments, en particulier sur du polystyrène dont la surface reste toujours un peu granuleuse malgré l'enduit.